Как своими руками сделать педаль джимми хендрикса. Эффект «дисторшн» для электрогитары Как сделать примочку для гитары своими руками

Всем привет! Сегодняшняя статья посвящена примочкостроительству целиком и полностью. После её прочтения, ты сможешь с закрытыми глазами левой пяткой правой ноги собрать свой первый рабочий девайс. Ну или почти.

У вопроса «Что заставляет гитариста взять в руки паяльник?» существует несколько вариантов ответа.

Во-первых, материальное положение. Да, да, приличный стафф стоит немалых денег и собирается годами по крупицам. И, коль уж пионер, решив сдружиться с волшебным миром электрозвука, приобрёл себе электровесло и электроаппарат, у него непременно возникает резонное желание разнообразить свой саунд. И он свято верит, что условно-бесплатно получит примочку своей мечты.

Во-вторых, банальное любопытство. Человек - существо любопытное. Любит открывать для себя новые интересные и загадочные вещи. Не так давно ZVEX выпускали набор из серии «собери сам», где надо было с проводочками в руках колдовать над подобием макетной платы. И нашлись ведь поклонники… Да, в конце-концов, кто не желает ощутить это непередаваемое сладостное чувство удовлетворения от проделанной работы, когда кучка безжизненных холодных радиодеталей наполняется звучанием и ламповой теплотой!?

В-третьих, кое-кто хочет захватить мир. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Итак, к какой бы категории гитаристов-паяльников вы себя не причисляли, мы начинаем. И собирать будем широкоизвестный в узких кругах TROTSKY OVERDRIVE. Это наиболее простая из известных нам схем, обладает к тому же довольно сносным звучанием, не требует никакой настройки и вполне подойдёт в качестве первого девайса.

Схема представляет собой один единственный усилительный каскад на биполярном транзисторе с диодным встречно-параллельным ограничителем и фильтром нижних частот. Прочитав предыдущее предложение, непосвящённый в таинства радиотехники гитарист-паяльщик наверное схватиться за голову: «усилительный каскад», встречно-параллельный ограничитель", «фильтр там чего-то там»?? WTF?! Но ничего, Москва не сразу строилась. В конце-концов, в рамках данной статьи для сборки девайса каких-либо специальных знаний не потребуется. Потребуется только внимательность, усидчивость, пучок свободного времени, мягкое и удобное кресло, ящик холодного пива…)

Собирать будем из камней и палок … навесным монтажом – это значит не заморачиваясь над изготовлением печатной платы. Просто сделаем несколько отверстий в диэлектрической основе и в них будем садить ножки элементов. Для этого тебе потребуется кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла (шикарно!) или другой пластмассы.

Мы как раз использовали кусочек оргстекла.

Ну и список того, что ещё потребуется.

Материалы:

Паяльник (подойдёт любой: хоть советский, хоть китайский; 40-60 Вт);
- флюс нейтральный(она же канифоль: хоть твёрдая сосновая в баночке, хоть жидкая в бутылочке типа ЛТИ-120; настоятельно не советую активные флюсы и паяльные кислоты);
- припой (оловянно-свинцовый ПОС-60, ПОС-61);
- бокорезы или кусачки;
- моток тонкого провода 1 метр (рекомендую МГТФ);
- инструмент для сверления (это может быть маленькая или большая дрель, шуруповёрт);
- сверло 1-1.5 мм;
- кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла или другой пластмассы размером 30х50 мм;
- желательно иметь под рукой мультиметр для измерения сопротивлений;

Детальки! ^___^

Конденсаторы:
Рекомендую плёночные отечественные типа К73-17 (или импортные аналоги) на минимальный вольтаж.
- 22 нанофарад (= 0.022 микрофарад);
- 47 нанофарад (= 0.047 микрофарад);
- 100 нанофарад (= 0.1 микрофарад);

Диоды:
- Диоды кремниевые или германиевые - любые 2 штуки (например, 1N4148, 1N4001, 1N914);

Транзисторы:
- Кремниевый n-p-n 2N3904 (или, как рекомендуют, советский КТ312);

Потенциометры:
- 50 кОм с линейной характеристикой (Gain) – тип “B”;
- 100 кОм с логарифмической (можно и с линейной) характеристикой (Volume); - тип “А” или “B”

Все перечисленное на самом деле легко умещается на листе а4:

Прочее:

Кнопка… Самое слабое место, так обычно трудно достать (особенно в глуши типа Замкадья). Кнопка нужна с фиксацией типа 3PDT - 9 контактов (для байпаса с индикацией) или на худой конец типа DPDT - 6 контактов (без индикации). На совсем худой конец можно использовать аналогичный тумблер с 6 или 9 контактами. Правда нажимать ногой не получится. Ну а уж если конец совсем худ, то можно и без байпаса.)

Вот так должны выглядеть кнопки:

Тумблер для с 6 контактами типа ON - ON;
- Два стерео-гнезда для 6.3 джека на корпус (пластмассовые или металлические);
- Гнездо питания на корпус типа 5.5х2.1;
- Две ручки на потенциметры (необязательно, но придаст творению некую законченность);

Ну и конечно корпус: это может быть жестяная банка из под сардин или красивая коробочка из под кубинских сигар. Тут уж на ваше усмотрение.

Нами была выбрана советская монтажная коробка с гордым названием “Гранит-X”. На самом деле она из тоненького алюминия. Собственно, давно валялась под рукой и мозолила глаза.

Собирать девайс будем по прилагаемой схеме. На ней наглядно видно расположение всех деталей на кусочке оргстекла. Кроме того, принципиальная схема устройства приведена на в самом начале статьи.

При сборке следует обратить особое внимание на цоколёвку транзистора. Транзистор - это такая тараканина с тремя ножками. У каждой ножки своё обозначение: коллектор (C), эмиттер (E) и база (B). На рисунке выше возле транзистора все эти обозначения есть - куда какую ножку припаивать. Но необходимо сверить их с фактической физической конкретного распиновкой транзистора. Для транзистора КТ312 распиновка приведена на принципиальной схеме в начале статьи. Для 2N3904 - на рисунке ниже.

Как сделать байпас?

Байпас - это функция устройства, позволяющая пропускать сигнал напрямую в обход эффекта, без обработки. Если вкратце, то байпасы бывают “холодные” и “горячие”, “труЪ” и “нетруЪ”, есть ещё “миллениум байпасс”. Нас же в рамках данной статьи интересует холодный (или по-другому его называют “механический”) труЪ байпасс.
Реализуется он с помощью переключателя (кнопки, футсвича, тумблера), который имеет два фиксированных положения ON-ON. На практике это выглядит так:

Каждое нажатие “перекидывает” средний контакт с левого на правый, с правого на левый в каждой группе. Таких групп может быть две (DPDT), три (3PDT), четыре… Всё довольно просто, главное - понять сам принцип. Ну а схема подключения 3PDT кнопки для байпаса выглядит так:

Аналогично для DPDT (без светодиода):

Более подробно, как подключать к плате эффекта гнёзда, кнопку и питание довольно подробно показано на рисунках (взято отсюда

Вариант для DPDT кнопки (без светодиода). Гнездо питания можно подключить так же, как на следующем рисунке.

Вариант для 3PDT:

Уфф, ну с теорией разобрались, теперь несколько практических советов непосредственно по пайке:

Не жалейте флюса! Наносите флюс на место пайки перед касанием его жалом паяльника с припоем. После пайки припой должен блестеть, если он имеет матовый цвет, значит он окислился, и флюса было не достаточно;
- Старайтесь не перегревать детали. У паяльника без терморегуляции температура жала может достигать 320-380 градусов. Поэтому максимальное время касания не должно превышать 3-4 секунды. В большей степени это касается полупроводниковых элементов: транзистора и диодов;
- Заведите себе влажную тряпочку и регулярно вытирайте нагар с жала паяльника;

Ну собственно и все! Дерзайте! Приятного просмотра и удачи!

Весь процесс был запечатлен на видео, педалька обзавелась приятной наклеечкой - милости просим взглянуть:

P.S. Опытную коробочку из видео выменяем на вкусняшки.

За вопросами обращайтесь в нашу группу

Собрать гитарную примочку. Да не просто педаль эффектов, а легендарную педаль. Через такую играл сам Джимми Хендрикс, гениальный музыкант и композитор. Отчасти эта примочка повлияла на его фирменное звучание. Хотя мы не можем оспаривать и то, что Джимми был гениален сам по себе, как самородок и первопроходец во многих гитарных вопросах.

В 2016 году состоится 50-летний юбилей гениального творения фирмы Dunlop, Фузз Фейса (Fuzz face). Теперь вы можете собственноручно собрать эту педаль.

Вот схема, на которой мы видим одну из типичных схем двухкаскадного усилителя. Он способен клиппировать (обрезать по амплитуде) сигнал, первоначально усиливая и при этом ограничивая его транзисторами. В отличии от схем дисторшна или овердрайва, где для обрезки сигнала часто используются встречно-параллельно включенные диоды. При всем этом уровень клиппинга регулируется переменным резистором, включенным в обратную связь.

Хотелось бы обратить внимание на то, что схема имеет отрицательную массу. Хотя оригинал имел положительную, на работе это никак не скажется. Все это из-за стандартизации и удобства работы. Схема точно такая же, только нарисована по-другому.

Добавлены: светодиодная индикация включения, изменена схема байпаса (переключения, с целью пуска сигнала в обход эффекта). Добавлен резистор на 2.2 М. Говорят, он способен защитить от щелков. Еще добавлен фильтрующий конденсатор (можно не ставить).
Транзисторы, поскольку оригинальные не раздобыть, можно поставить МП42б, ГТ402и.
Предварительно отобрав их по коэффициенту усиления.

Вот печатная плата.

Скачать печатную плату в формате «lay» можно здесь . (скачиваний: 577)

Корпус можно купить или же сделать самому. Например, согнуть из листа метала, или спаять из фольгированного текстолита. Одно преимущество состоит в том, что ныне мы научились делать печатный платы, да и детали стали меньше по сравнению со старыми образцами. Приятно то, что не нужно иметь огромную «сковороду», чтобы разместить в ней довольно таки простую схему.

Вот пример как можно оформить вашу педаль. Хочется поставить акцент на аккуратности автора этой работы. Это может быть образцом для ваших стремлений. Ведь никто не хочет себе неряшливую, некрасивую примочку. Которая при этом еще и вся в канифоли)). Хотя можно сказать и обратное, например, что красота не звук не влияет. Вы будете правы.

Всем спасибо за внимание. Собирайте красивые, аккуратные, а главное хорошо звучащие педали.

Ведь только когда своими руками сделаете вещь, можете быть уверенны в том, что вы от нее можете получить. А также удовлетворить своих личных тараканов.

Популярность электрогитары сегодня во многом объясняется возможностью подключать к ней электронные приставки, позволяющие получать самые разнообразные звуковые эффекты. Среди музыкантов-электрогитаристов можно услышать незнакомые для непосвященных слова «вау», «бустер», «дистошн», «тремоло» и другие. Все это - названия эффектов, получаемых во время исполнения мелодий на электрогитаре.

Если ударить медиатором по одной из струн гитары и посмотреть на осциллографе форму электрических колебаний, снимаемых с выводов звукоснимателя, то она напомнит импульс с заполнением. Фронт «импульса» более крутой по сравнению со спадом, а «заполнение» - не что иное, как почти синусоидальные колебания, промодулированные по амплитуде. Это значит, что громкость звука при ударе по струне нарастает быстрее, чем спадает. Время нарастания звука музыканты называют атакой.

Динамика исполнения на гитаре возрастет, если ускорить атаку, т. е. увеличить скорость нарастания звука. Примочка гитары получила название «бустер». Конструкция рассчитана на работу с бас-гитарой, которой обычно отводится важная роль в вокально-инструментальных ансамблях. Выполняя ритмический рисунок музыкальной композиции, бас-гитара нередко становится и солирующим инструментом.

Чтобы получить эффект «бустер», достаточно эффективно, воспроизвести нижние частоты (основной тон) и форманту высших частот в диапазоне 2000...5000 Гц для подчеркивания атаки, и подавить в определенной степени обертона в диапазоне частот 500... 1000 Гц. Эту задачу выполняет предлагаемая приставка.

Сигнал с датчика электрогитары поступает на разъем XS1, а затем на предварительный усилитель, выполненный на полевом транзисторе VT1. Со стока транзистора сигнал поступает через конденсатор С4 на разъем XS3, к которому подключают основной усилитель электрогитары.

В предварительном усилителе использовано два резонансных контура, поэтому частотная характеристика приставки неравномерна. Контур L1C1, включенный в стоковую цепь транзистора, настроен на частоту примерно 2800 Гц, в результате чего усиление приставки на этих частотах возрастает в 10... 15 раз. Контур L2C3 в истоковой цепи настроен на частоту около 500 Гц, и сигналы такой частоты ослабляются приставкой в 2...3 раза. На более низших частотах усиление приставки близко к единице.

Питается приставка от источника GB1, который подключается к усилителю при вставленной ответной части разъема XS2.

Примочка гитары. Схема бустер приставки

Катушки должны быть индуктивностью примерно 1 Гн. Удобно использовать готовые катушки, например вторичную обмотку согласующего трансформатора радиоприемника «Соната». Этот трансформатор выполнен на магнитопроводе Ш4Х6. его вторичная обмотка содержит 2X500 витков провода ПЭВТЛ-1 0,11, сопротивление обмотки примерно 70 Ом. Подойдут аналогичные трансформаторы и от других переносных или малогабаритных радиоприемников. При необходимости каждую катушку можно намотать на кольце типоразмера К20Х12Х6 из феррита 2000НН - она должна содержать 500 витков провода ПЭВ-1 0,1...0,12.

Настройка приставки заключается в подборе резистора R3 с таким сопротивлением, чтобы ток стока транзистора составлял 0,8...1 мА.

Примочка гитары. ВАУ приставка

Если при прослушивании музыкальной передачи, скажем, через радиоприемник начать быстро и в широких пределах поворачивать ручку регулировки тембра, звук обретет новую окраску, появится модуляция, схожая со звуками «ква-ква» или «вау-вау». Такой эффект проявляется и при исполнении мелодии на электрогитаре, сигнал с которой проходит через специальную примочку для гитары. Недаром подобная примочка гитары нередко называется «квакушка».

Примочка гитары. Схема ВАУ приставки

Обычно «вау»-приставка устроена так, что ее амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) может изменяться переменным резистором или автоматическим регулятором резонансной частоты. При этом в области низших частот на почти прямолинейной АЧХ возникает резонансный «горб» (он похож на резонансную кривую колебательного контура), который можно перемещать с помощью ножной педали, механически связанной с осью переменного резистора, по АЧХ в сторону высших частот.

Конструкций «вау»-приставок много, рассмотрим лишь некоторые из них, наиболее доступные для повторения начинающими радиолюбителями.

Примочка гитары представляет собой однокаскадный избирательный усилитель, выполненный на транзисторе VT1. Между выходом и входом усилителя включена цепочка из резисторов R3 - R5 и конденсаторов СЗ - С5, образующая двойной Т-образный мост, - через него осуществляется отрицательная обратная связь. От параметров деталей цепочки зависит резонансная частота каскада (иначе говоря, его АЧХ). Переменным резистором R5 ее можно «сдвигать» по АЧХ в довольно широких пределах. С осью этого резистора связана ножная педаль, на которую нажимают во время игры. Когда педаль отпущена, движок резистора должен находиться в нижнем по схеме положении.

Полосу пропускания усилителя и усиление каскада регулируют переменным резистором R2: чем ниже по схеме находится движок резистора (т. е. чем больше введено сопротивление резистора), тем меньше усиление каскада и уже полоса пропускания.

Датчик электрогитары подключают к разъему XS1, а с разъема XS2 сигнал подают на основной усилитель.

Приставка экономична, потребляемый ею ток не превышает 0,7 мА, поэтому в качестве источника питания можно использовать батарею «Крона» (ее хватит на несколько сотен часов работы).

Транзистор может быть другой - из серий КТ315, КТ342В или аналогичный высокочастотный транзистор с коэффициентом передачи тока не менее 100. Конденсатор С2 - К50-6, остальные конденсаторы могут быть МБМ, КЛС. Постоянные резисторы - МЛТ-0,25, переменные - СП-I группы Б (с обратной логарифмической зависимостью изменения сопротивления от угла поворота оси). Разъемы и выключатель питания - любой конструкции.

Примочка гитары. Вариант ВАУ приставки

Она более универсальна по сравнению с предыдущей, поскольку позволяет получить не только эффект «вау-вау», но и «бустер», «вау-бустер», «мягкая атака». С эффектами «вау» и «бустер» вы уже знакомы. Эффект «мягкая атака» заключается в том, что после щипка струны громкость звука нарастает медленнее, чем это есть на самом деле.

Примочка гитары. Схема варианта ВАУ приставки

Она содержит резонансный усилитель на транзисторах VT2, VT3 с перестраиваемым Т-мостом в цепи отрицательной обратной связи, и манипулятор на транзисторе VT1. В показанном на схеме положении кнопочных переключателей SB1 и SB2 приставка работает в режиме «вау-вау». Входной сигнал подается на усилитель, а эффект «вау-вау» получают перемещением движка переменного резистора R10 (он связан механически с ножной педалью).

Когда нажимают кнопку переключателя SB1, подвижные контакты секций SB1.1 и SB1.2 соединяются с нижними по схеме неподвижными контактами и усилитель отключается. Вступает в действие манипулятор. Он управляется металлическим медиатором, которым теперь пользуются во время игры на гитаре вместо пластмассового. Такой медиатор может быть вырезан из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. К фольгированной поверхности припаивают тонкий многожильный монтажный провод в поливинилхлоридной изоляции. Еще лучше использовать тонкий экранированный провод, экранирующую оплетку которого соединяют с общим проводом приставки. Струны гитары в этом случае также должны быть соединены с общим проводом приставки - «заземлены».

При касании металлической стороной медиатора струны, замыкается цепь нагрузки элемента G1. Через резистор R1 заряжается конденсатор С1, а затем открывается транзистор VT1. Переменными резисторами R1 и R2 можно изменять продолжительность зарядки конденсатора и степень открывания транзистора. В зависимости от положения движков этих резисторов выполняется эффект «бустер» либо «мягкая атака». Но следует учесть, что во избежание влияния импульса зарядного тока на качество звука (появление щелчков) не рекомендуется выводить движок резистора R1 в крайнее левое (по схеме) положение.

Когда же понадобится эффект «вау-бустер», нажимают кнопку SB2, a SB1 устанавливают в показанное на схеме положение. Вместо переменного резистора R10 к Т-мосту подключается участок коллектор-эмиттер транзистора VT1. Теперь при касании медиатором струны по мере зарядки конденсатора, а значит, уменьшения сопротивления участка коллектор-эмиттер транзистора, Т-мост усилителя перестраивается на более высокую частоту. Подчеркиваются высокочастотные составляющие спектра сигнала. По мере разрядки конденсатора С1 после щипка струны сопротивление указанного участка транзистора VT1 увеличивается, и резонансный пик на АЧХ усилителя смещается в область нижних частот.

Если приставка работает с гитарой, спектр звучания которой содержит высокочастотные составляющие, а длительность перестройки моста невелика (например, при малых введенных сопротивлениях резисторов R1 и R2), на слух этот процесс будет восприниматься как быстрая смена звука «и» на «у».

При медленном темпе игры исполнитель может дополнительно реализовать еще один эффект - «тембровое вибрато», характерный «вибрирующим» по громкости звуком. Для этого нужно периодически прикасаться свободным пальцем правой руки к металлическому участку медиатора (конечно, после щипка струны).

Когда понадобится отключить все эффекты, достаточно нажать кнопку SB1 и извлекать звуки обычным медиатором или пальцами.

Конструктивно приставка может быть выполнена в виде небольшого корпуса с ручками управления на передней панели или в виде педали с ножным переключением режимов.

Примочка гитары. Упрощенный вариант ВАУ приставки

Нетрудно заметить, что участок коллектор-эмиттер транзистора VT2 выполняет роль переменного резистора в Т-мосте усилителя, собранного на транзисторах VT1 и VT3. Как и в предыдущем случае, управляют транзистором VT2 с помощью металлического медиатора, соединенного с базовой цепью транзистора. Как только медиатором касаются струны, сопротивление участка коллектор-эмиттер транзистора VT2 падает, а затем, по мере разрядки конденсатора СЗ, возрастает и становится исходным. При этом частота фильтра усилителя перестраивается примерно от 200 до 2500 Гц (она определяется в основном емкостью конденсаторов С2, С5 и сопротивлением указанного участка транзистора VT2). Одновременно изменяется атака звука. Формируется интересное звучание, несколько отличающееся от обычного «вау»-эффекта. Резистором R4 можно плавно изменять продолжительность перестройки частоты фильтра и атаку звука. Кроме того, совместно с конденсатором СЗ резистор R4 позволяет ослабить щелчки в динамической головке в момент касания медиатором струны.

Примочка гитары. Схема упращенной ВАУ приставки

Чтобы работа приставки меньше зависела от разницы в выходном сопротивлении различных датчиков или устройств, включаемых между датчиком и приставкой, на входе стоит согласующий резистор R1. Приставка хорошо работает при входном сигнале амплитудой около 5 мВ. Увеличение амплитуды вдвое может привести к появлению заметных на слух нелинейных искажений.

С целью уменьшить уровень собственных шумов транзисторы приставки работают в режиме малого тока. Это позволило также снизить потребляемый приставкой ток от источника питания до 0,3 мА.

Транзисторы КТ312Б можно заменить любыми из серии КТ315, а вместо МП42Б применить любой другой маломощный германиевый транзистор структуры p-n-р. Источник питания GB1 - батарея 3336 либо три элемента 332, 343, соединенные последовательно. Остальные детали - таких же типов, что и в предыдущей конструкции.

Детали приставки монтируют на плате, чертеж которой нетрудно составить самим, воспользовавшись чертежом платы предыдущей конструкции и расположением на ней аналогичных каскадов.

Налаживание приставки сводится к подбору режима транзисторов усилителя. Резистор R2 подбирают с таким сопротивлением, чтобы ток эмиттера транзистора VT1 был равен 40...50 мкА, а ток эмиттера транзистора VT3 - 250...300 мкА. Если усилитель склонен к самовозбуждению, следует зашунтировать резистор R5 конденсатором емкостью 10... 150 пФ.

Примочка гитары. ВАУ приставка с автоматическим формированием эффекта

Для работы этой гитарной примочки не используется металлический медиатор. Примочка гитары содержит два узла. С одним из них вы уже знакомы - это управляемый RC-фильтр, выполненный на транзисторах VT3, VT4 и содержащий Т-мост в цепи отрицательной обратной связи. Работа его ничем не отличается от подобных узлов предыдущих конструкций. Сигнал на фильтр поступает с разъема XS1, а снимается на основной усилитель электрогитары с разъема XS2.

Второй узел приставки - автоматического управления, собран на транзисторах VT1, VT2, VT5 - VT7. Работает он только при показанных на схеме положениях подвижных контактов секций переключателя SA1, когда через секцию SA1.1 на узел поступает питающее напряжение, а через секцию SA1.2 управляемый фильтр подключается к узлу-автомату.

Проследим за работой второго узла. Сигнал со звукоснимателя электрогитары поступает на предварительный усилитель автомата, выполненный на транзисторах VT1, VT2. Усиленный им сигнал выпрямляется диодами VD1, VD2. Образующееся при этом на конденсаторе С7 постоянное напряжение подается На ждущий мультивибратор, выполненный на транзисторах VT5, VT6. Мультивибратор срабатывает, и на нагрузке одного из его плеч - резисторе R16 формируется импульс положительной Полярности амплитудой около 1,2 В и длительностью 0,1 с. Через цепочку Cl 1VD3C12R17C13 он поступает на базу транзистора VT7. Сопротивление участка коллектор-эмиттер этого транзистора изменяется, в результате чего изменяется и частота управляемого фильтра.

Продолжительность действия эффекта «вау» зависит от емкости конденсатора С12. Если выключателем SA2 к нему подключить конденсатор С14, продолжительность возрастает до 1,5 с. Диод VD3 препятствует разрядке времязадающих конденсаторов через открытый транзистор VT6 (когда мультивибратор возвращается в исходное состояние).

Когда переключатель SA1 переводят в положение «Педаль», приставка работает в обычном режиме «вау-вау». Частоту фильтра в этом случае изменяют переменным резистором R12, смонтированным в ножной педали.

В предварительном усилителе автомата могут работать другие, кроме указанных на схеме, кремниевые транзисторы малой мощности, структуры n-р-n и со статическим коэффициентом передачи тока не менее 60. Транзисторы VT5, VT6 могут быть любые из серий МП35 - МП38. Вместо КТ301Е можно установить маломощные среднечастотные или высокочастотные кремниевые транзисторы с возможно большим коэффициентом передачи тока (но не более 100) и меньшими собственными шумами. Диоды - любые из серии Д9. Конденсаторы и резисторы могут быть таких же типов, что и в предыдущих приставках. Источник питания - две последовательно соединенные батареи 3336, хотя подойдет и «Крона». При выборе источника питания следует учесть продолжительность ежедневной работы приставки и потребляемый ею ток - около 3 мА.

Большинство деталей приставки монтируют на плате (рис. 96), размеры которой определены из расчета использования указанных деталей (в частности, резисторы МЛТ-0,25, оксидные конденсаторы К50-6).

Налаживание приставки начинают с регулировки режимов транзисторов управляемого фильтра. Переключатель SA1 устанавливают в положение «Педаль» и подбором резистора R5 добиваются на эмиттере транзистора VT4 постоянного напряжения 4...5 В. Проверяют работу приставки от педали. На вход приставки при этом должен поступать сигнал амплитудой не менее 40 мВ.

Затем переводят переключатель SA1 в положение «Авт.» и проверяют действие автомата. Подстроечным резистором R2 и подбором конденсатора С6 устанавливают оптимальную чувствительность узла управления, при которой приставка работает четко во всем диапазоне частот гитары и отсутствуют повторные срабатывания после щипка медиатором струны.

Если возникнут трудности в получении нужных результатов работы автоматики, следует проверить напряжение на эмиттере транзистора VT2 - оно должно быть около 3,8 В. В случае значительного отличия измеренного напряжения нужно заменить транзистор VT1 другим такого же типа, с меньшим или большим обратным током коллектора. Определить точнее, какой нужен транзистор, можно так: если напряжение на эмиттере транзистора VT2 больше заданного, понадобится транзистор VT1 с большим обратным током коллектора, и наоборот.

Примочка гитары. Приставка Вибрато

Напомним, что эффект «вибрато» проявляется в том, что основные колебания сигнала, снимаемого с датчика электрогитары, модулируются по амплитуде колебаниями весьма низкой частоты (от единиц до нескольких десятков герц), причем глубина модуляции небольшая.

Входной сигнал с датчика электрогитары поступает через конденсатор С1 на базу транзистора VT1, на котором собран каскад усиления звуковой частоты. С коллекторной нагрузки транзистора (резистор R4) усиленный сигнал поступает через конденсатор С6 на выходной разъем XS2.

Примочка гитары. Схема приставки «вибрато»

В эмиттерной цепи транзистора стоит резистор R5, обеспечивающий отрицательную обратную связь по переменному напряжению. На этот резистор поступает через конденсатор С2 переменное напряжение с генератора синусоидальных колебаний, выполненного на транзисторах VT2, VT3. Частота колебаний зависит от номиналов резисторов R7 - R10 и конденсаторов СЗ - С5 и может изменяться переменным резистором R9 в пределах от 3 до 30 Гц. Амплитуду подаваемого на усилитель сигнала с генератора можно плавно регулировать переменным резистором R6.

Поскольку через резистор R5 протекает общий ток каскада, изменения его благодаря подаче переменного напряжения отразятся и на сигнале, снимаемом с коллектора транзистора. Иначе говоря, сигнал на коллекторе окажется промодулированным сигналом генератора. Глубину модуляции изменяют переменным резистором R6, частоту - переменным резистором R9. А чтобы выходной сигнал приставки не искажался, рабочую точку транзистора можно подобрать точнее подстроечным резистором R2.

Транзисторы следует установить любые из серии КТ315 с коэффициентом передачи тока не менее 50. Постоянные резисторы - МЛТ-0,25, переменные R6 и R9 - СП-I, подстро-ечный R2 - СПЗ-16. Конденсаторы СЗ - С5 - МБМ, КМ или другие возможно меньших габаритов, остальные конденсаторы - К50-6. Источник питания - батарея «Крона» либо две последовательно соединенные батареи 3336.

Часть деталей смонтирована на плате, ее укрепляют в небольшом корпусе. На передней панели корпуса устанавливают переменные резисторы и выключатель питания, на задней - разъемы.

Перед проверкой и налаживанием приставки движок переменного резистора R6 следует установить в верхнее по схеме положение, a R9 - в нижнее. Ко входу приставки подключают датчик электрогитары, к выходу - основной усилитель. Играя на гитаре, перемещают движок подстроечного резистора в такое положение, при котором будет прослушиваться чистое звучание даже при сильном сигнале. Затем во время игры плавно перемещают движок резистора R6 вниз по схеме и прослушивают эффект «вибрато». Проверяют звучание при изменении частоты генератора, но движок резистора R9 не доводят до верхнего по схеме положения, иначе колебания генератора сорвутся. Если звук будет искажаться при наибольшей глубине модуляции, искажения устраняют более точным положением движка подстроечного резистора.

Возможно, в процессе работы приставки из-за снижения напряжения батареи появятся искажения звука. Их можно устранить или уменьшить подстроечным резистором либо заменой источника питания.

Примочка гитары. Приставка дистошн

Этот эффект - один из популярных и часто употребляемых в эстрадной музыке. Сущность его состоит в том, что сигнал с датчика электрогитары усиливается и ограничивается с обеих сторон, в результате чего на выходе появляются частоты, кратные основной частоте колебаний. Иначе говоря, появляются гармоники, обогащающие звучание электрогитары.

Примочка гитары. Схема приставки «дистошн»

Чтобы приставка вступила в действие, нужно перевести подвижные контакты переключателя SA1 в противоположное по сравнению с показанным на схеме положение. Теперь поступающий от датчика сигнал подается через конденсатор С1 на усилитель, выполненный на транзисторах VT1 и VT2. Это обычный усилитель с непосредственной связью между каскадами, он лишь усиливает сигнал с датчика до нужной амплитуды.

Далее следует каскад на транзисторе VT3, выполняющий роль двустороннего ограничителя сигнала. Поскольку вместе с полезным сигналом усиливаются различные помехи и особенно шумы первого транзистора, к выходу каскада подключен через конденсатор С4 диодный ограничитель на диодах VD1 и VD2, включенных встречно-параллельно. Они «срезают» усиленные шумы.

С резистора R7, являющегося регулятором громкости, сигнал поступает на фильтрующую цепочку из конденсаторов С5, С6 и резисторов R8 - R10, снижающую высокочастотные составляющие спектра сигнала (они несколько ухудшают звучание гитары с данной приставкой).

Когда эффект «дистошн» нужно выключить, переключатель SA1 устанавливают в показанное на схеме положение, и сигнал через контакты секций SA1.1, SA1.3 поступает непосредственно с датчика электрогитары на основной усилитель.

Эффект «тремоло» схож с эффектом «вибрато». Отличие лишь в том, что при «тремоло» амплитудная модуляция колебаний электрогитары более глубокая (до 100 %), чем при «вибрато». Поэтому и вибрация звука при «тремоло» более ощутима.

Схема состоит из генератора инфранизких частот и модулятора. Генератор выполнен на транзисторе VT1 по схеме самовозбуждающегося избирательного каскада с двойным Т-образным мостом (R1R4C2 и C1R2R3C3) в цепи отрицательной обратной связи. Переменным резистором R2 можно плавно перестраивать частоту генератора в небольших пределах. Режим работы каскада, обеспечивающий его надежное самовозбуждение, подбирается резистором R5.

Примочка гитары. Схема приставки «тремоло»

С нагрузки каскада (резистор R7) сигнал генератора подается через конденсатор С5 на переменный резистор R9 - регулятор глубины модуляции. С движка резистора сигнал поступает на модулятор, выполненный на транзисторе VT2. Этот транзистор включен в цепь делителя, составленного резисторами R10, R11. Когда на базе транзистора VT2 нет сигнала или он мал для открывания транзистора, сигнал с датчика электрогитары поступает через входной разъем XS2, резистор R11 и выходной разъем XS1 непосредственно на основной усилитель. Когда же амплитуда переменного напряжения на базе транзистора VT2 достигает значения, при котором транзистор открывается, резистор R10 оказывается подключенным к общему проводу, и поступающий на разъем XS1 сигнал уменьшается в несколько раз - при указанных номиналах резисторов R10 и R11 - в 4 раза, без учета входного сопротивления основного усилителя. Иначе говоря, в такт с инфранизкой частотой транзистор VT2, подобно ключу, будет замыкать и размыкать левый по схеме вывод резистора R10 и общий провод.

Изменяя переменным резистором R9 амплитуду переменного напряжения на базе транзистора VT2, можно изменять степень его открытия, т. е. сопротивление участка коллектор-эмиттер, а значит, коэффициент передачи делителя и глубину модуляции. Этим способом можно плавно изменять характер проявления эффекта «тремоло» и переходить от «тремоло» к «вибрато».

Suhr Riot — полноценная педаль дисторшна, пригодна для работы во всех стилях (на мой взгляд). Отзывчива к динамике, далеко не самая дешевая (одна из весомых причин сделать самому), хоть конечно и не суровый бутик. Самое главным открытием для меня было звучание в различные типы усилителей.

Она звучит во все (!) (ну или почти во все, 99,9%), во все усилители! Хоть в ламповые стэки, хоть в ламповые комбо разной мощности, хоть в транзистор 10 ватт, хоть транзистор мощностью поболее. Во всех случаях получаем читаемый динамичный саунд в любом стиле, будь то рок-н-ролл или какой-либо лютый металл в строе Си. Достаточно грубое сравнение, но так и есть.

Предисловие

Когда было принято решение собрать данный девайс, то я, недолго думая, взял первую попавшуюся печатку (рисунок печатной платы) в гугле, фактически в виде картинки, с подписями деталей и тому подобного.

Давно дело было, не очень понимал матчасть и вообще процесс создания платы и устройства в целом, потому посчитал, что рисунок платы 1 к 1. Но знающие люди помогли, дали понять, что нет, не 1 к 1. Помогли перечертить, кажется в P-CADе.

Проще говоря, сделал я эту плату там, где проходил практику, на заводе в общем, чему был очень рад, т.к. все получилось очень качественно. Но не все так радужно оказалось – после припайки всего необходимого для работы оказалось, что перегруза чрезвычайно мало. Искал косяки на схеме -не нашел. Написал на одном форуме, получил некоторые рекомендации. Не помогло. И тут откуда ни возьмись в этой теме отвечает некто не из России. По русски-, но явно видится гугл транслейт. Пишет, что схема неправильная, вот тебе ссылка на забугорный форум, там это все разобрали до мелочей.

Зарегистрироваться на этом форуме я почему то не смог, о чем этому товарищу и ответил. А он в итоге скинул архив с материалами, которые в итоге я тут и опубликую с комментариями, тем более статей-обзоров по сборке этой педали на русском языке я не видел.

Итак, схема

Здесь требуется трехпозиционный тумблер ON-ON-ON с 6-ю контактами, который я не нашел у нас в городе, поэтому делал чуть упрощенную версию, но, судя по всему, не совсем корректную в плане переключения режимов. Эта схемка отличается только в нижним каскадом с тумблером (так называемый clipping module).

Для этого варианта требуется трехпозиционный тумблер ON-OFF-ON с 3-мя контактами, которые доступны даже в мелких радиотоварных киосках. Обращаю ваше внимание, что этот модуль изготавливается на отдельной платочке.

Такое исполнение, судя по комментариям, не совсем корректное, и режимы действительно несколько странно переключаются, 2 из 3 вообще кажется одинаковые. Хотя я почти не трогаю этот тумблер.

А самое главное, что во всех этих материалах была разведенная печатка в масштабе 1 к 1. У меня со схемотехникой не все хорошо и развести схему правильно я вряд ли бы смог оперативно. А хотелось побыстрее.

Все отзеркалено и готово к употреблению. Файл зовется «clipping module.pdf», распечатать 1 к 1. Итак, изготавливаем плату по методу ЛУТ (лазерного утюга). Обзоров этого способв в интернетах уйма, поэтому опишу вкратце.

Нам понадобится:

1. Текстолит фольгированный, фолгирован с одной стороны.
2. Хлорное железо (в виде коричневого порошка).
3. Глянцевая бумага. Говорят для фотопечати годится (именно глянцевая, не матовая!!!) , но годится также из некоторых журналов. Я уже неоднократно выдирал страницы из журнала о муз.аппаратуре «IN/OUT». На нем все неплохо печатается.
4. Лазерный (!) принтер.
5. Ножовка.
6. Утюг (лучше тот, которым одежду в вашем доме не гладят, есть вероятность подпортить его поверхность. Она, конечно, очищается, но хорошего мало. Но если есть только такой-то частично поможет чистый лист А4, проложенный между утюгом и рисунком платы, приложенным к текстолитовой заготовке.).
7. Тара, которую не жалко, лучше пластиковая и прочная.
8. Спирт, ацетон.
9. Старая зубная щетка.
10. Наждачка.
11. Паяльник, припой, флюс (если припой бесканифольный. Из флюсов: жидкая канифоль, паяльная кислота)э
12. Мини-дрель, комплект свёрел 0,6-1 мм.
13. Маркер для надписей на CD-дисках.

Печатаем изображение плат на глянцевой бумаге на лазерном принтере. Если первый раз подобное делаете-лучше в паре-тройке экземпляров, на всякий случай. Вырезаем. Отпиливаем ножовкой заготовки необходимого размера, лучше отпиливать с запасом миллиметра по 2-3.

Если большую плату планируете крепить к корпусу на стойках- то соответственно предусмотреть это расстояние под винты (добавить к заготовке миллиметров 6-7 по двум её сторонам).

Шаг 1: зачистка печатной платы

Зачищаем наждачкой поверхность, покрытую медью. Без фанатизма, чтобы не содрать слой окончательно. Потом обезжириваем спиртом.

Шаг 2: перенос схемы на плату

Прикладываем распечатанные рисунки плат рисунком к медному слою текстолитовой заготовки. Проходимся утюгом 3-5 раз. Здесь только опытным путем можно установить, сколько раз с вашим утюгом нужно прогладить, чтобы рисунок не растекся (как у меня на одной из плат), но и при этом отпечатался хорошо. Поэтому рекомендую распечатать рисунков с запасом.

Далее берем и наливаем в емкость теплой или горячей воды и кидаем туда эти заготовки. Отмачиваем минут 15 и осторожно начинаем счищать бумагу старой зубной щеткой. Можно потереть подушечками пальцев — главное не оторвать рисунок.

Как видим, левая платка получилась отвратительно, передержал утюг и случайно сдвинул листок с рисунком во время «перевода» рисунка. Так как запасного рисунка не было (как и личного лазерного принтера), а рисунок несложен- я дорисовал потом вручную маркером по CD. На правой плате в дальнейшем пробелы так же подретушировал этим же маркером.

Шаг 3: травление

Наливаем в емкость, в которую войдут ваши заготовки плат, воды и насыпаем хлорного железа. В каких пропорциях -смотрите на упаковке. Размешиваем. Размешивать лучше чем-то пластиковым или деревянным, но не металлическим. Осторожно, получившийся раствор очень пачкается, особенно если его пролить на пол.

Если раствор свежеприготовленный, то время травления минут 10-15. Платки можно погонять туда-сюда в емкости для ускорения процесса. В результате получаем вот это:

Напоминаю, что левая нарисована вручную. А в правой одну дорожку не дорисовал. Впоследствии перемычку там поставил.

Если есть ацетон, то смываем черный рисунок ацетоном и слегка снова зачищаем наждачкой. У меня ацетона не оказалось, поэтому я сразу все счистил наждачкой, а потом обезжирил спиртом.

Лудим, сверлим. Лудил я просто: смочил плату флюсом, взял припой на паяльник – и аккуратно его распределил по дорожкам. Сверлил мини дрелью, достаточно дешевая модель, маломощная, но с задачей сверления плат справляется. Итого:

Шаг 4. Пайка элементов и сборка «мозгов»

Нам понадобятся:

Впаиваем резисторы, диоды, конденсаторы. Микросхемы я настоятельно рекомендую впаивать не напрямую на плату,а через панельки. Т.е. сначала паяем панельки, а потом в них вставляем микросхемы. Не забываем отмыть от флюса.

Как аналог диодов 1N34 можно взять Д9Ж.

Диоды, которые LED я взял два красных и один синий.
А теперь самое интересное. Нюансы, которых нет на картинках. Тест на внимательность проще говоря.

!ВНИМАНИЕ! В районе конденсатора С13 есть место, куда небходимо впаять перемычку, после впайки всех элементов там останутся два отверстия. Вот их и соединить. Хотя это место достаточно очевидно.

А вот что не очевидно. Островок в верхней центральной части платы- это земля. Должна быть. И её нужно соеденить проводком с землей, которая подключена к земле питания. Ну или к другой точке, где есть земля на плате. Либо там есть два отверстия в районе конденсатора С10 и потенциометра громкости.

В итоге вот эти два места:

Так это выглядит у меня, если потенциометры не припаивать к плате напрямую:

Шаг 5: Сборка в корпус

В двух случая изготовления этой педали я использовал один и тот же корпус- GAINTA 0473. В одном случае потцы припаивал к плате и соответственно плата крепилась к корпусу на потенциометрах. ПОтцы распологались «треугольником» и диапазон вращения был не совсем обычным. Во втором случае- крепил основную плату на стойках к крышке корпуса (крышка снизу), все потцы размещались в ряд вверху и их диапазон вращения был совершенно стандартным.

В одном случае копус был покрашен, но без лака. Как следствие-уголки изрядно потрепались, но на фото не очень видно. Второй раз я обошелся без покраски, просто выгравировал надписи мини-дрелью с граверной насадкой.

Что касается кнопки вкл – выкл примочки. Необходима так называемая 3PDT кнопка с фиксацией, 9 контактов. Для индикации вкл-выкл эффекта нужен светодиод (не сверхяркий! Слепит сильно, если резистор не подбирать), резистор на 4,7 Ком. Вот по такой схеме все соединяется:

Ну а вот что получилось:

К статье приложены материалы с зарубежного форума с двумя вариантами исполнения клиппинг — модуля и с пояснением работы этого модуля.

39 3

Если вы заядлый гитарист и разбираетесь в электронике, то, наверное, пробовали самостоятельно собрать свою гитарную педаль эффектов и, возможно, не одну. Ламповые педали, конечно, очень хороши в звучании, но относительно дороги в создании, зато педали на дискретных компонентах можно собирать с малой себестоимостью, и их создание доступно даже новичкам в области звукотехники.

Но, как правило, одна педаль дает один эффект, а зачастую хочется, чтобы их было больше для колоритного звучания. В этом случае нужен целый процессор эффектов. Но сегодня даже новичок может собрать свою гитарную педаль с возможностью программирования для нее различных эффектов благодаря плате Arduino.

Теперь для Arduino Uno можно собрать специальный шилд pedalSHIELD UNO, исходники которого находятся в открытом доступе. С помощью pedalSHIELD UNO можно довольно легко сделать программируемую гитарную педель эффектов. Этот шилд собирается на основе широко доступных компонентов и не требует глубоких знаний в программировании алгоритмов цифровой обработки сигналов. Вот так внешне выглядит шилд pedalSHIELD UNO:

Схема подключения разъемов, кнопок и других компонентов к плате Arduino Uno показана на изображении ниже. Здесь входной сигнал гитары через джек заводится на аналоговый ввод A0 и впоследствии считывается с помощью АЦП. Выходной сигнал обеспечивается ШИМ-каналами 9 и 10.

Список компонентов схемы шилда pedalSHIELD UNO:

C5,C2, C7, C8, C9 конденсаторы 6.8 нФ
C3, C6, C10 конденсаторы 4.7 нФ
C1, C11 конденсаторы 100 нФ
C4 конденсатор 100 пФ

R12,R13, R10, R9, R6, R4, R3 резисторы 4.7 КОм
R5, R7, R8 резисторы 100 КОм
R1, R2 резисторы 1 МОм
R11 резистор 1.2 МОм

RV1 потенциометр 500 КОм
D1 светодиод 3 мм синий
U1 операционный усилитель TL972
pdip-8 разъем для 8-выводных DIP-корпусов
SW1 тройной переключатель-кнопка
SW2 переключатель
SW3, SW4 кнопки
J1, J2 аудиоразъемы-джеки

Для того чтобы запрограммировать Arduino для реализации определенного гитарного эффекта, нужно архив со скетчами, обеспечивающими эти эффекты. На данный момент представлено одиннадцать скетчей, и среди них есть такие популярные звучания, как дисторшн (distortion), тремоло (tremolo), задержка (delay) и ряд других.

Таким образом, собрать гитарную педаль своими руками с помощью Arduino представляет собой довольно простой процесс. Конечно, она не получится такой же качественной по звучанию, как педали именитых производителей Fender, Marshall или Boss, но благодаря этому проекту можно многое чему научиться в деле проектирования звукотехники.